Огурец обыкновенный или посевной (лат. Cucumis sativus) является травянистым однолетником семейства тыквенные. Овощ выращивается во многих странах. Огурцу более 6000 лет и родом он из тропических и субтропических лесов Индии. В Библии огурец упоминается, как «овощ Египта». Отличается шершавым стеблем, который стелется в длину до двух метров и заканчивается усами. Ими растение цепляется за всё, что попадается на пути: сетка,  колышек, забор или другое растение. Из-за нехватки площадей многие, в том числе и я, выращивают огурцы вертикально, подвязывая верёвкой и направляя их так, чтобы они хотя бы в первые три недели не переплетались между собой. Огурцы любят свет, тепло и воду. Переносят небольшую тень, но это снижает урожай.

Листья пятилопастные, серцевидные. Огурцы зелёного цвета, сочные, многосемянные. Форма и размер зависит от сорта. Плод состоит на 95% из воды и содержит полезные микроэлементы: железо, магний, фосфор и кальций. В огурцах много витаминов: С, В1, В2 и провитамин А. Сок выводит шлаки и токсины, является хорошим мочегонным средством. В огурцах много йода. Овощ низкокалорийный. Часто применяется для очистки почек и в диетах для желающих сбросить лишние килограммы. В народной медицине огурцу приписывают жаропонижающее действие. Он понижает кислотность желудочного сока. Учёные нашли в огурцах кукурбетамин – ценный элемент, обладающий противоопухолевым действием.

Наверное, немногие знают, что в традиционном салате, который мы так любим и употребляем каждый день, помидоры и огурцы не должны быть вместе. Либо огурец, либо помидор. Смешно? Не очень! Оба полезны, только есть их нужно раздельно. А вот почему: огурец – щелочной продукт, помидор – кислый. Оказавшись вместе в салате, они образуют соли. Кроме этого, огурец содержит аскорбиназу. Это вещество разрушает витамин С, которым богат и гордится помидор. Поверим учёным, что помидоры и огурцы овощи-антагонисты и будем беречь наши почки, печень и желудок.

Выращивание рассады для огурцов имеет своё преимущество. Оно выражается в том, что первый хрустящий огурчик вы сорвёте на 10-14 дней раньше, чем если бы посеяли в открытый грунт семена. Ускоряется не только начало плодоношения, но и отдаляется тот день, когда вы снимете последний огурец. Жёлтый толстячок, оставленный на семена, погреется ещё несколько дней и в счёт не идёт.

Прежде, чем перейти к посеву семян на рассаду, поделюсь своим опытом. Рассаду начинаю выращивать в начале апреля и высаживаю в открытый грунт примерно 20-24 мая. Параллельно, на отдельной грядке высаживаю семена ещё нескольких сортов. Делаю это по трём причинам. Первая – не все огурцы созревают в одно и то же время. Вторая -  для разнообразия вкусовых качеств огурцов. Они же разные и по размерам. Маленькие, нежинские, с пупырышками, через несколько дней превращаются в малосольные, которым для определённых целей нет замены... Более крупные идут на кухню для салатов и соков. Третья - значительно продлевается срок плодоношения.

Вернёмся к посеву семян на рассаду. Повторюсь, время – начало апреля. Можно приступить и в конце марта, но рассада-переросток хуже приживается при пересадке в открытый грунт. Надеюсь, вы убедились в качестве семян, отобрали самые крупные, которые прогревались примерно месяц при температуре 25С. Семена гибридных сортов прогревать не надо. Если вы правильно хранили семена, то их всхожесть сохраняется в течение 8-10 лет. Самые урожайные – это трёхлетние. Не забудьте об обеззараживании семян, особенно, если они покупные. Для этой цели семена погружают на час в настой из 100 г воды и 30 г чесночной мезги, либо в слабый раствор марганцовки. После этого семена, не просушивая, заворачивают во влажную марлю и держат при температуре 20С в течение 48 часов. Последний шаг – на такой же срок семена помещают в овощной отсек холодильника. Итак, больше 4 суток -  необходимое время для правильной подготовки семян. Теперь в стаканчики, доверху наполненные почвой, приготовленной заранее, помещаем по одному «проклюнувшемуся» семени носиком вверх. В таком положении при прорастании его кожура останется в почве. Осторожно заделываем семена и покрываем их слоем почвосмеси толщиной в 5-10 мм. Остаётся почву увлажнить, накрыть плёнкой дней на пять при температуре 22-28С. К пересадке в открытый грунт рассада будет готова через 3-4 недели. Вместо почвы, о составе которой мы говорили раньше, овощеводы часто употребляют кокосовый субстрат.

Огурцы не любят процесс пикировки, поэтому помещать в стаканчики больше одного семени не рекомендую.

Уход за рассадой заключается в своевременном поливе и подкормке. Не исключено, что кроме нормального освещения в дневное время придётся добавить специальные агролампы. Если всходы будут иметь недостаточное освещение, они будут тянуться к свету. Рассада получится высокой и хилой. Следите за температурой. Днём она должна быть в пределах 20-22С, а ночью – 15-16С. Не пропустите момент появления у рассады двух настоящих листьев. Это время подкормки. В почву вносят азотно-фосфорно-калийное удобрение: на три литра воды растворить 3 чайных ложки удобрения. Опытные овощеводы помнят его под названием нитроаммофоска. За несколько дней до высадки рассады,  открытый грунт тоже необходимо подкормить: на 10 л воды растворить 15 г мочевины (азотное удобрение карбамид), 10 г калийного удобрения и 40 г суперфосфата. Такое количество достаточно для 2 кв м. При покупке вам понадобятся знания маркировок удобрений, с которыми мы познакомились раньше. На протяжении периода выращивания рассады, её поливают один раз в неделю комнатной, отстоявшейся водой. Проследите, чтобы грунт полностью промок, а лишняя вода вытекла из стаканчиков в поддон. В противном случае может произойти загнивание корневой системы. Если после подкормки или полива почва просела, необходимо подсыпать в стаканчики немного земли.

Перед высадкой рассады в открытый грунт убедитесь, что почва на грядке с нейтральной или слабокислой кислотностью (pH 5-6). Огурцы не дадут высокий урожай, если почва кислая и плотная. Место нужно выбрать так, чтобы не было сквозняков. Огурцы нельзя поливать холодной водой. Это может приостановить плодоношение. Пользуйтесь бочкой, выкрашенной в тёмный цвет. В ней вода будет всегда тёплой. Огурцы не могут похвастаться сильной корневой системой, поэтому избегайте пересадки с одного места на другое, рыхления и прополки. Если всё же вам придётся произвести пикировку огурцов, делайте это сразу после появления двух настоящих листьев. Сеянец после полива осторожно вынимают и, не стряхивая почву с корешков, опускают его в заранее подготовленное углубление на новом месте. Почву вокруг сеянца слегка уплотнить, полить и досыпать землю по семядольные листочки. Старайтесь, чтобы сеянцы не были искривленные и больные. Помните, что процесс тормозит развитие растения на 5-7 дней и если состояние рассады хорошее, то пикируйте рассаду прямо в открытый грунт. Часто семядольные листочки объедают слизни. Чтобы избежать этого, рассаду накрывают половинками пластиковых бутылок. Этот же приём помогает спасти рассаду при больших перепадах дневных и ночных температур и избежать горечи в будущих плодах. Огурцы любят постоянный полив и допускать пересыхания почвы не следует. Часто огурцы получаются искривленные либо дугообразной формы. Это результат перекрёстного переопыления гибридов насекомыми. Не помешает напомнить, что лучшие предшественники для огурцов - это сидераты, помидоры, лук и капуста, а все представители семейства тыквенных нежелательны. Некоторые овощеводы покрывают междурядья торфом или сеном, чтобы привлечь дождевых червей. Один сезон я использовал почвопокровный материал чёрного цвета. Это позволило сократить испарение влаги и повысить температуру почвы.

Чаще всего огурцы болеют различными гнилями, что говорит о слабом иммунитете растения и высокой влажности. Повысить сопротивление к болезням можно следующим методом: развести в воде йод или зелёнку в соотношении 1:2 и смазать нижние (10 см от земли) стебли, которые растут вертикально. Если это не поможет, необходимо опрыскать огурцы ранее описанным настоем чеснока с чёрным молотым перцем. Научитесь определять болезни по цвету листьев: слишком светлые – от недостатка азота, мраморная окраска – от нехватки магния, желто-зелёная окраска – недостаток микроэлементов, а если листья направлены вверх – это недостаток фосфора. Постарайтесь все подкормки делать во второй половине дня после полива.